Une traversée en canot de 7 500 km à travers une vaste portion des États-Unis, reliant le Pacifique à Astoria, en Oregon, à l’Atlantique à Key Largo, en Floride. Une expédition de 190 jours au cœur d’un pays d’une grande beauté.
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Récit complet
Coursing Through America
Du 28 avril au 4 novembre 2018, j’ai réalisé une traversée transcontinentale d’une grande partie des États-Unis en canot, reliant l’océan Pacifique à Astoria, en Oregon, à l’océan Atlantique à Key Largo, en Floride. Cette expérience m’a offert une perspective unique sur le pays et ses habitants, explorés presque entièrement par ses voies navigables. Tout au long de l’expédition, j’ai pagayé aux côtés de différents coéquipiers et j’ai également parcouru une portion du golfe du Mexique en solitaire.
Ce voyage a nécessité 190 jours pour parcourir les 4 700 miles (7 500 km) d’un océan à l’autre. Inspiré par Verlen Kruger, Bill Mason et Frank Wolf, cette aventure m’a mené à travers les États-Unis afin de poursuivre mon rêve de découverte, de compréhension et de conscience du monde qui m’entoure. Ce périple exceptionnel de sept mois m’a permis de développer une relation étroite avec la nature, tout en retraçant les explorations légendaires de nombreux voyageurs historiques tels que Lewis et Clark, Louis Jolliet, Jacques Marquette, ainsi qu’en suivant les traces des Premières Nations.
Traversée de la frontière canado-américaine
Deux jours avant le début de l’expédition, j’ai ressenti un profond soulagement après avoir franchi avec succès les douanes américaines. Lors d’une longue entrevue de 90 minutes avec un agent des douanes, j’ai commencé à craindre d’être refusé à l’entrée et que le temps, les efforts et les ressources financières investis dans ce projet soient perdus. Pendant une heure et demie, un inconnu tenait mon rêve entre ses mains, avec le pouvoir d’en décider l’issue. J’avais demandé la permission de rester aux États-Unis pendant sept mois, mais on m’a accordé un séjour de six mois. En quelques minutes, ma décision était prise : je trouverais une façon de compléter l’expédition dans ce délai.
Je me suis lancé dans cette aventure avec un sentiment de légèreté et beaucoup d’enthousiasme. Pour moi, le premier jour de toute expédition en canot est toujours le plus marquant, puisqu’il représente l’aboutissement d’une longue préparation, de sacrifices personnels et la concrétisation d’un rêve de longue date.
Je suis profondément reconnaissant pour le soutien que nous avons reçu de Ryan Heck, que je connaissais initialement seulement par Instagram. Ryan a généreusement transporté une grande partie de notre équipement, ainsi que plusieurs boites de nourriture et du matériel essentiel, jusqu’à Astoria. Il était également présent lors de notre départ, capturant des photos qui ont documenté le début de notre aventure.
Fleuve Columbia
Cette expédition a débuté sur les rives de l’océan Pacifique, en Oregon. De là, nous avons pagayé à contre-courant sur le fleuve Columbia pendant près de 315 miles (500 km), en affrontant de forts courants. En chemin, nous avons effectué des portages autour de quatre grands barrages hydroélectriques avant d’atteindre la ville de Burbank, dans l’État de Washington.
Les sept premiers jours sur le fleuve Columbia ont été particulièrement exigeants et ont servi d’introduction marquante à l’expédition. Pagayer à contre-courant en période de crue printanière, composer avec les marées quotidiennes atteignant souvent leur maximum à la mi-journée, affronter des vents forts persistants et gérer le manque de sites de camping adéquats en raison du niveau élevé de l’eau ont tous mis en évidence la puissance immense du fleuve — une réalité que j’avais initialement sous-estimée. Je ne me souviens pas d’une autre occasion où j’ai dû pagayer avec une telle intensité soutenue. Malgré ces défis, nous maintenions une distance quotidienne de 22 à 25 miles (35 à 40 km) et avons été chanceux d’éviter la pluie. Physiquement, l’effort était exigeant : mes mains étaient couvertes d’ampoules. Toutefois, les gorges du fleuve Columbia nous ont offert une beauté naturelle exceptionnelle, avec ses forêts denses et ses paysages montagneux impressionnants qui ont laissé une empreinte durable dans nos souvenirs.
Le douzième jour, vers 18 h, nous avons commencé à chercher un emplacement pour camper le long du fleuve. Avec un niveau d’eau d’environ huit pieds au-dessus de la normale, les plages habituelles étaient submergées, ne laissant que de hautes herbes le long des rives. Après avoir déchargé notre équipement, nous avons grimpé vers un terrain plus élevé. C’est à ce moment que j’ai été frappé par un sentiment soudain d’inconfort, accompagné d’une montée d’anxiété inattendue.
Serpent à sonnette venimeux et Snake River
J’ai demandé à ma coéquipière d’arrêter de faire du bruit, mais elle ne m’entendait pas. J’ai répété ma demande avec plus de fermeté, en élevant légèrement la voix. À ce moment-là, j’étais debout sur de petits troncs d’arbres lorsque j’ai clairement entendu le bruit distinct et reconnaissable d’un serpent à sonnette venimeux. J’ai pris un bref moment pour tenter de le repérer, puis j’ai soudain réalisé que je me tenais directement dessus. Surpris, je me suis rapidement écarté.
Avec une inquiétude grandissante, j’ai examiné attentivement mes chevilles et mes mollets — aucune trace de morsure. Ce jour-là, la chance était de mon côté. J’étais passé dangereusement près de la mort, une expérience qui m’a laissé un profond sentiment de malaise.
Au quatorzième jour, le climat de plus en plus aride avait transformé de façon marquée le paysage, révélant de vastes décors montagneux et désertiques d’une beauté saisissante. La végétation verte et luxuriante avait laissé place à un terrain dominé par les cactus, évoquant l’ambiance d’un film western. Nous avons ensuite remonté la Snake River en canot sur environ 140 miles (225 km). Riche en histoire et située dans un environnement semi-aride, la rivière nous a offert des panoramas à couper le souffle. Après avoir effectué des portages autour de quatre barrages hydroélectriques supplémentaires, nous avons poursuivi notre progression en direction de la ville de Lewiston, en Idaho.
Les Rocheuses
Entre Lewiston, en Idaho, et Helena, au Montana, nous avons été confrontés au défi de taille d’un portage de 375 miles (600 kilomètres) à travers les montagnes Rocheuses. Ce segment exigeant a mis à rude épreuve notre endurance physique, alors que nous devions composer avec des douleurs musculaires persistantes et une fatigue constante. Malgré la difficulté, nous étions continuellement récompensés par des paysages à couper le souffle, entourés de sommets imposants et de la sinueuse rivière Lochsa.
Notre arrêt de deux jours à Lewiston nous a permis de récupérer physiquement, mais aussi de voir notre aventure présentée à la télévision locale et dans les journaux. Nous avons été chaleureusement accueillis par la communauté et, pour un bref moment, nous sommes devenus des célébrités locales. Au début du portage, de nombreux automobilistes nous ont encouragés : certains nous saluaient de la main, d’autres s’arrêtaient pour discuter, prendre des photos ou offrir un soutien financier. Leur générosité nous a redonné de l’énergie et nous a permis de continuer malgré la douleur intense dans nos mollets et nos pieds.
Avant d’entreprendre cette longue traversée, j’ai visité la communauté des Premières Nations Nimiipuu (Nez Perce) afin de demander respectueusement la permission de circuler sur leurs terres. Durant le portage, un aîné est venu à notre rencontre et a effectué une prière traditionnelle pour assurer notre protection lors de notre passage à travers les montagnes. Ce moment, chargé de sens, a marqué profondément le début de cette étape.
Au départ, j’avais prévu réaliser ce portage à l’aide de vélos équipés de remorques pour transporter le canot et notre équipement. Toutefois, compte tenu de mon manque d’expérience en terrain montagneux, j’ai rapidement compris qu’il ne serait pas sécuritaire de gérer une charge aussi lourde. De plus, il y avait quelque chose de profondément significatif à franchir la ligne de partage des eaux continentales à pied. Les longues heures de marche m’ont offert un espace propice à la réflexion et à la méditation.
Ce qui s’est finalement transformé en un parcours de dix jours — soit la moitié des vingt jours initialement prévus — m’a forcé à faire face à mes propres limites. Dès le premier jour, en soulevant mon sac de 75 livres et en commençant à pousser le canot chargé d’équipement, j’ai été envahi par le doute. Je ne me considère pas comme un athlète; à part quelques randonnées occasionnelles, je n’avais que très peu d’expérience avec un effort physique aussi soutenu. Pourtant, pas à pas, nous avons continué d’avancer.
Au cours de cette portion du trajet, nous avons utilisé deux chariots à canot fournis par WCK, ce qui nous a permis de conserver notre énergie tout en progressant efficacement. Cependant, lorsque l’accotement de la route 12 a disparu, nous avons pris la décision d’accepter des navettes en camion jusqu’à ce qu’il réapparaisse plus loin. La sécurité est devenue notre priorité — autant la nôtre que celle des autres. Nous n’étions pas à l’aise à l’idée que des conducteurs puissent se mettre en danger pour nous éviter sur une route fortement utilisée par des camions de transport forestier. Au total, environ 50 % de ce portage a été complété en véhicule, notamment grâce à la générosité de Thomas Edward Eier.
À travers l’Idaho et le Montana, nous avons été immergés dans des paysages d’une beauté remarquable. Des rivières limpides et agitées, alimentées par la fonte printanière, sillonnaient des chaînes de montagnes à perte de vue, dont plusieurs étaient encore coiffées de sommets enneigés. En chemin, nous avons croisé de nombreux cowboys, ce qui ajoutait une dimension authentique et presque cinématographique à l’expérience.
La veille d’atteindre le sommet, les conditions météorologiques se sont fortement détériorées. Nous avons été confrontés à de la grêle et de la neige, et la situation est rapidement devenue difficile. Avec les mains engourdies par le froid, même pousser le canot devenait une tâche exigeante.
Avec l’arrivée du printemps, le réchauffement des températures s’est accompagné d’une activité accrue de la faune. Au Montana, nous sommes demeurés constamment vigilants face à la présence d’ours noirs et de grizzlis, qui sortent à cette période pour chasser et pêcher. La fine toile de notre tente Exped offrait un sentiment de sécurité très limité face aux dangers environnants. Bien que nous n’ayons vu aucun ours directement, il est fort probable que certains nous aient observés à distance.
Durant ce portage, nous avons eu le privilège de rencontrer Norm Miller et sa conjointe. Norm est largement reconnu comme une légende vivante — une véritable encyclopédie des grandes expéditions en canot à travers les États-Unis. Sa connaissance du fleuve Missouri, en particulier, est inégalée. Ce fut un immense honneur de le rencontrer.
À notre arrivée à Helena, au Montana, nous avons été chaleureusement accueillis par Will Garvin. Sa gentillesse et son hospitalité nous ont offert un repos bien mérité. Les deux jours passés chez lui nous ont permis de récupérer et de réfléchir à tout le chemin parcouru.
Fleuve Missouri
Nous avons ensuite parcouru le légendaire fleuve Missouri sur près de 2 250 miles (3 600 kilomètres). Grâce à l’avantage du courant, nous étions portés vers l’aval de façon constante, ce qui nous permettait d’augmenter la distance parcourue chaque jour à mesure que nous progressions vers notre destination finale. Lors de notre plus longue journée, nous avons parcouru une impressionnante distance de 163 kilomètres (101 miles).
Le long de ce tronçon, de nombreuses communautés des Premières Nations sont situées à proximité du fleuve Missouri. J’étais désireux d’en apprendre davantage sur leurs modes de vie, dans l’espoir d’approfondir ma compréhension des cultures et des environnements variés liés à cette rivière. Depuis plus de 12 000 ans, les peuples autochtones dépendent du fleuve Missouri et de ses affluents comme sources essentielles de subsistance et de transport.
Les portages autour des 14 barrages hydroélectriques qui jalonnent le fleuve ont une fois de plus mis notre endurance à l’épreuve. En cours de route, nous avons rencontré de nombreuses personnes généreuses dont le soutien est devenu une partie intégrante de notre aventure.
En traversant le lac Sakakawea, au Dakota du Nord, nous avons eu le privilège d’être accueillis par une véritable légende locale, Peggy Hellandsaas. Elle nous a reçus avec une chaleur et une générosité remarquables, nous offrant une petite cabine où nous avons pu nous reposer et récupérer. Elle nous a préparé un repas copieux et a partagé avec nous ses connaissances sur l’histoire de la région, enrichissant grandement notre expérience. Notre séjour coïncidait avec les célébrations de la fête de l’Indépendance, et assister aux feux d’artifice fut un moment inoubliable. La gentillesse et l’hospitalité de Peggy ont fait de cet arrêt l’un des moments les plus marquants de notre voyage.
La vallée inférieure du fleuve Missouri nous a exposés à des conditions météorologiques extrêmes, incluant des tempêtes violentes et même une tornade. Cette période correspondait à la haute saison des tornades aux États-Unis, particulièrement au Montana, au Dakota du Nord et au Dakota du Sud. Bien que plusieurs tempêtes puissantes nous aient évités de justesse, d’autres pagayeurs devant nous n’ont pas eu cette chance. Ils ont dû faire face à des conditions extrêmes — vents violents, fortes pluies, grêle, éclairs et équipement endommagé.
Parcourir presque toute la longueur du fleuve Missouri en canot signifiait également traverser un corridor riche en histoire. Chaque méandre semblait faire écho aux expéditions de ceux qui nous ont précédés — les peuples autochtones qui ont dépendu de ces eaux pendant des millénaires, ainsi que les premiers explorateurs et les membres d’expéditions comme celle de Lewis et Clark, qui ont navigué ce même parcours au début du XIXe siècle. Des traces de ce passé demeurent visibles le long des rives, allant d’anciens établissements à des vestiges de routes commerciales. En progressant vers l’aval, nous avons pris conscience que notre propre aventure s’inscrivait dans une histoire humaine beaucoup plus vaste, façonnée par l’exploration, la survie et la relation durable entre les êtres humains et cette puissante rivière.
Fleuve Mississippi
À notre arrivée dans la ville de St. Louis, nous avons pris un repos bien mérité, quoique bref, de trois jours chez Mike « Big Muddy » Clark. Après cette courte pause, notre plan initial était de poursuivre notre parcours le long des rivières Ohio, Tennessee et Tombigbee sur environ 750 miles (1 200 kilomètres), afin de rejoindre la baie de Mobile, dans le golfe du Mexique.
Cependant, à la suite de longues discussions avec des pagayeurs expérimentés des États-Unis, j’ai décidé de modifier l’itinéraire et de continuer plutôt vers l’aval sur le fleuve Mississippi jusqu’à la ville de La Nouvelle-Orléans. Cette alternative s’est révélée être une expérience exceptionnelle. Les vastes bancs de sable du fleuve permettaient de camper chaque soir sur de grandes plages, et, de façon surprenante, la navigation s’est avérée relativement simple. Le partage de la voie navigable avec les barges exigeait de la prudence, mais cela demeurait gérable et est rapidement devenu une composante naturelle du voyage.
Descendre le fleuve Mississippi en canot signifiait suivre l’une des voies navigables les plus emblématiques d’Amérique du Nord, profondément ancrée dans l’histoire et l’imaginaire du continent. Depuis sa confluence avec le Missouri, le Mississippi a longtemps servi d’artère vitale pour les nations autochtones, les commerçants et les colons. Pagayer sur ses eaux évoque l’héritage de figures telles que Mark Twain, dont les écrits ont immortalisé la rivière, ainsi que les voyages des premiers voyageurs français et des expéditions qui ont façonné l’expansion des États-Unis. Le fleuve dégage un puissant sentiment d’immensité et de continuité — ses larges chenaux, ses courants constants et la présence soutenue de barges créent un environnement à la fois impressionnant et exigeant.
En descendant le Mississippi en canot, nous avons eu le privilège de nous arrêter à Memphis pour rencontrer Dale « Greybeard » Sanders, une véritable légende dans le monde de l’aventure. À l’âge de 87 ans, Sanders est devenu la personne la plus âgée à parcourir l’intégralité du fleuve Mississippi, de sa source à la mer, établissant ainsi un record Guinness pour cet exploit remarquable. Son parcours représente un puissant témoignage de persévérance, de résilience et d’un esprit d’aventure inébranlable. Au-delà de ses accomplissements, il s’est révélé être un hôte d’une grande générosité et d’une grande gentillesse, nous accueillant chaleureusement et prenant grand soin de nous durant notre séjour. Le rencontrer fut l’un des moments les plus mémorables de toute l’expédition, et il demeure une source d’inspiration profonde.
Après des mois d’efforts soutenus et déterminés, nous avons finalement atteint le golfe du Mexique en passant par la rivière Atchafalaya. C’était ma première expérience dans les bayous, entouré d’alligators et de cyprès des marais (bald cypress trees) — un environnement à la fois unique et fascinant. Ce moment a marqué la fin du parcours pour mes compagnons, Jim Emmanuel, un pompier retraité du Montana, et Park Neff, un pasteur baptiste du Mississippi.
Nous avons ensuite pris une navette en camion jusqu’à La Nouvelle-Orléans, où nous avons été généreusement accueillis chez Brian Markey pour un repos bien mérité de trois jours. À partir de ce moment, j’ai poursuivi seul la dernière portion de cette aventure. À chaque coup de pagaie, je contemplais l’immensité et la beauté du golfe du Mexique. Les soirées étaient marquées par des couchers de soleil spectaculaires suivis de ciels étoilés impressionnants, offrant des moments de calme et de réflexion.
En parallèle, cet environnement exigeait une vigilance constante. Je restais attentif aux dangers potentiels, comme les requins, les serpents, les araignées, les alligators, les sangliers et les tiques. Avec la saison des ouragans à son apogée, je me rappelais continuellement la puissance et l’imprévisibilité de la nature, ainsi que l’importance de la respecter en tout temps.
Golfe du Mexique
Peu de temps après avoir commencé à pagayer le long du golfe du Mexique, les prévisions météorologiques sont devenues de plus en plus inquiétantes. Avec des conditions sévères à l’approche, j’ai pris la décision de mettre mon aventure sur pause à Biloxi, puisqu’il ne me semblait pas sécuritaire de continuer seul dans de telles circonstances. J’ai été chaleureusement accueilli par William Ladnier et ses deux filles, Juliana et Aubrey, dont la gentillesse et l’hospitalité m’ont offert réconfort et sécurité durant les quatre jours où j’y suis resté. Séjourner chez eux a été une expérience réellement mémorable. Ils m’ont même offert la possibilité de dormir à bord de leur grand bateau, ce qui a ajouté une dimension unique et particulièrement agréable à mon séjour. William, Juliana et Aubrey étaient d’une générosité et d’une bienveillance exceptionnelles, et leur soutien a laissé une empreinte que je n’oublierai jamais.
Ouragan Michael
Le 10 octobre, je me trouvais à Panama City lorsque l’ouragan Michael, de catégorie 5, a touché terre avec des vents atteignant 160 mph (250 km/h). Il s’agissait de l’un des ouragans les plus puissants jamais enregistrés aux États-Unis. Pendant environ quinze longues minutes, alors que la maison où j’étais abrité se faisait éventrer, j’ai véritablement cru que j’allais mourir, tant la tempête faisait rage avec une intensité extrême. Les dégâts ont été immenses : de nombreuses personnes ont perdu la vie et des communautés entières ont été dévastées. Le lendemain matin, la réalité de la destruction était difficile à saisir — cela semblait presque irréel.
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers David Erdman et sa famille, qui ont parcouru 90 minutes pour venir me chercher à Apalachicola et m’accueillir chez eux deux jours avant que l’ouragan ne frappe. Leur générosité et leur hospitalité m’ont très probablement sauvé la vie.
Depuis le début de cette expédition, j’avais constamment été témoin de la gentillesse, de la générosité et de la chaleur humaine des gens à travers les États-Unis. À la suite de la tempête, j’ai ressenti un fort désir de redonner et je suis resté sur place pendant dix jours pour prêter main-forte à la famille Erdman. Pour éviter de pagayer dans les zones les plus durement touchées, j’ai poursuivi mon trajet en camion de Panama City jusqu’à Palm Harbor, où j’ai été accueilli par Mark Dierking et sa famille.
Le retour dans mon canot s’est avéré plus difficile que prévu. Il m’a fallu du temps pour reconnaître que je vivais des symptômes associés à un stress post-traumatique. À peu près au même moment, j’ai aussi développé une peur accrue des requins, notamment après plusieurs rencontres avec ces carnassiers près de mon canot. Je ne me sentais plus aussi confiant ni aussi solide qu’auparavant.
Key Largo
Le 4 novembre 2018, à 9 h 13, cette aventure extraordinaire a pris fin sur les rives de Key Largo, dans les Florida Keys, après avoir pagayé dans les Everglades aux côtés de mon coéquipier Scott Hite, dans des eaux habitées par des crocodiles et une importante population de serpents. Il n’aurait pas pu y avoir de plus bel endroit pour conclure ce qui était devenu l’aventure d’une vie — à 4 700 miles (7 500 km) du point de départ, sept mois plus tôt.
Après quelques jours de repos et de réflexion chez Florida Bay Outfitters, je suis retourné chez moi, à Montréal, la tête remplie de souvenirs marquants et d’histoires qui resteront gravés en moi pour le reste de ma vie.
Conclusion
Avec l’aboutissement de l’expédition Coursing Through America, un chapitre important de ma vie s’est refermé. C’est un chapitre que j’avais soigneusement imaginé et développé pendant de nombreux mois, donnant forme à un projet qui n’existait autrefois qu’à l’état de rêve. Le retour à la maison a marqué le début d’une longue période de récupération, tant physique que mentale. La réintégration à la vie quotidienne s’est révélée être un défi considérable, puisque j’étais psychologiquement épuisé et que mes pensées demeuraient profondément imprégnées de l’intensité de cette aventure.
Je me rapproche d’un sentiment d’accomplissement à chaque nouvelle aventure. Pour moi, le canot représente une forme de réflexion — une occasion de ralentir, d’observer et d’apprécier la richesse du monde naturel. Traverser un pays qui n’était pas le mien m’a obligé à m’adapter constamment à des environnements et à des réalités inconnus. La nature s’est révélée sous de multiples visages : parfois douce et généreuse, parfois puissante et imprévisible, exigeant en tout temps respect et humilité. Les États-Unis m’ont offert une diversité de paysages exceptionnelle — océans, golfe, rivières, lacs, réservoirs, plages, montagnes, déserts, plaines, mangroves et bayous.
Les nombreuses rencontres faites en chemin ont été tout aussi marquantes. Les gens que j’ai croisés ont fait preuve d’une gentillesse et d’une générosité remarquables, m’accueillant avec une hospitalité qui s’apparentait souvent à celle d’une famille. Ces personnes — de véritables « anges de la rivière » — ont laissé leur marque en moi, et les souvenirs que nous avons partagés resteront gravés à jamais. De telles expériences renforcent ma foi en l’humanité. À mes yeux, il n’existe pas de meilleure façon de découvrir un pays que de suivre ses voies navigables. Ces voyages permettent des rencontres extraordinaires et, surtout, me donnent le sentiment d’être pleinement vivant.
Cette expédition est le fruit de plus de dix-huit mois de planification et de rêverie. Elle n’aurait pas été possible sans le soutien de mes commanditaires, des anges de la rivière, des personnes qui ont pagayé à mes côtés, ainsi que de ma famille. Leur appui et leur générosité ont transformé une idée ambitieuse en une réalité profondément marquante.
Dépression post-expédition
Au cours de l’hiver qui a suivi mon expédition, je me suis senti profondément déconnecté. J’éprouvais une grande tristesse et la vie sur l’eau me manquait. En revenant à la maison, j’avais l’impression de réintégrer un monde qui ne me ressemblait plus tout à fait. Vivre simplement et voyager en canot étaient devenus, à bien des égards, mon véritable environnement. Je dis souvent que je me rapproche du bonheur une aventure à la fois, et en son absence, quelque chose semblait manquer.
Certains qualifient cette expérience de « blues post-expédition ». Pour ma part, je crois que le terme plus juste est celui de dépression post-expédition. Il s’agit d’une réalité difficile à reconnaître ouvertement. Dans une culture où l’on tend à ne montrer que le meilleur de soi-même — particulièrement sur les réseaux sociaux — il est rare d’entendre quelqu’un dire : « Ça ne va pas. » Personnellement, je n’ai jamais souhaité projeter l’image d’un super-héros ou d’un aventurier invulnérable.
Avec le temps, j’ai appris à accepter le caractère inévitable de cet après-coup émotionnel. Pendant longtemps, je l’ai évité, même intérieurement. Pourtant, de nombreux aventuriers vivent des expériences similaires, bien que le sujet demeure largement tabou. Une certaine stigmatisation persiste, et plusieurs préfèrent le silence à la vulnérabilité, peut-être par crainte du regard des autres.
Les aventuriers sont souvent perçus comme des personnes résilientes, courageuses et inébranlables — capables de relever des défis extraordinaires. Après mes premières expéditions, je me suis moi-même efforcé, en partie, de correspondre à cette image. J’ai finalement compris que cette perception ne reflétait pas ma réalité. La véritable force réside aussi dans la capacité à reconnaître ses limites.
Euphorie et épuisement
À la fin de chaque expédition, je me retrouve partagé entre deux états opposés : l’euphorie d’avoir atteint mon objectif et un profond épuisement physique et mental. L’une des questions que l’on me pose le plus souvent est : « Quelle est la prochaine aventure? » Pourtant, pour moi, le voyage ne se termine pas à l’arrivée. Le retour à la maison fait partie intégrante de l’expédition — et constitue souvent l’étape la plus difficile. Elle est bien plus complexe à gérer que la planification, les tempêtes ou les défis rencontrés sur le terrain. Ce qui suit est souvent un sentiment de vide profond.
L’hiver 2019 à Montréal m’a semblé particulièrement long, gris et froid. J’ai trouvé un certain réconfort dans la solitude, sans m’attendre à ce que les autres comprennent pleinement ce que je vivais. Mes proches voulaient m’aider, avec les meilleures intentions, mais la profondeur de cet état émotionnel est difficile à exprimer. Ce n’est pas simplement de la tristesse, mais quelque chose de plus diffus, plus difficile à définir. Je me suis souvent demandé : après être revenu auprès des gens que j’aime, dans le confort et la stabilité, pourquoi me sentais-je ainsi? Finalement, j’ai compris que lorsqu’on passe de longues périodes à vivre en canot, à dormir sous la tente et à considérer la nature comme son foyer, cela finit par devenir une part essentielle de son identité.
